User Tools

Site Tools


405nm_esin_online_shop_flexible_esin_3d_p_inting_fo_sale

(Image: https://ifun3d.evlla.com/wp-content/uploads/2020/02/3120W-81E8B21kg-B8E5BE-510x510.jpg)Hej alle sammen . Firmaet Blurolls sendte mig til gennemgang af deres

Voron Zero 3d -printersæt.

Voron 0 er en DIY 3D -printer udviklet af Voron Design.

I denne video fjerner jeg pakken, og jeg bygger og tester printeren.

Hvis du hører første gang om Voron Design, skal du gå til deres websted på vorondesign.com.

De designer flotte DIY 3d -printere, og jeg har allerede bygget 2 af dem - flagskibet Voron

2.4, som er en højtydende CoreXY -printer og Voron Switchwire, som er den letteste

at arbejde med printer, jeg havde.

Voron 0 er den nyeste printer fra Voron, og den er meget lille.

Hotbedet er kun 12 x 12 cm.

For at få en idé om, hvor lille den er, her er, hvordan den skal se ud ved siden af mine andre Vorons.

Selvom den er lille, tilbyder den flotte funktioner som valg mellem direkte eller Bowden -opsætning og

række understøttede hotends - E3D V6, Dragon eller Mosquito, og den er fuldstændig lukket, hvilket

gør det muligt at udskrive ABS.

Du kan vandre, hvorfor du bygger en printer med så lille en udskriftsmængde.

For mit udskrivningsforbrug er fordelene klare - dette vil gøre en glimrende sekundær

printer til mindre dele, det er en højhastigheds -CoreXY -maskine og designet er forenklet

- du behøver ikke en ABL for eksempel til denne lille seng.

Det skal også være energieffektivt, jeg behøver ikke at tænde et monster for at udskrive små

dele.

Når du selv bygger en 3d -IFUN3D Printer Resin, er udgangspunktet at få hardware.

Voron leverer en konfigurator og en excel sourcingguide med alle dele.

Normalt bliver du nødt til at købe disse dele fra mange forskellige leverandører, mest på Aliexpress.

Det var det, jeg gjorde for mine andre Voron -printere, og det var et mareridt.

Jeg genererede snesevis af ordrer, og det tog mig mere end 2 måneder pr. Printer at få alt.

Nogle dele ankom i 2-3 uger, andre i 2 måneder.

Nogle ordrer ankom aldrig, og selvom tvistesystemet for at få en refusion fungerer fint, var det

endnu en måned tabt.

Den største fordel ved at købe et kit er, at du får alle dele på én gang.

Det er en enorm tidsbesparelse, et one -stop -shopping, og det kommer hurtigt.

Dette kit blev sendt af DHL, og jeg har haft det i en uge.

Nu betyder køb af et kit også, at du ikke har kontrol over hver af dets komponenter.

Blurolls -en synes dog pakket med kvalitetsnøglekomponenter, som Gates -bælter,

Hiwin lineære skinner og LDO -motorer.

Lad os fjerne det!

Sættet kom i en kompakt kasse.

Vægten er 6,5 kg.

Den sidder tæt ind og alt er meget godt pakket ind.

Den første taske indeholder alle kabler, strøm- og kontrolstik.

Så er der en æske med hotbed-6 mm tyk aluminiumsplade (sort anodiseret), silikonevarmer

60W ved 24 V, magnetisk klistermærke og dobbeltsidet PEI fjederstålplade.

I den samme boks er kontrolkortet - en SKR E3 mini V2, det samme, der driver min Voron

Switchwire.

Disse er forskårne og tapede 1515 sorte aluminiumsprofiler til montering af rammen.

Og her er motorsættet fra LDO.

Lad os kigge indenfor.

LDO er kendt med deres kvalitets stepper motorer.

Der er to store 48 mm NEMA14 -motorer til XY -bevægelsen.

De er HT, klassificeret op til 180 C.

Ekstrudermotoren er 36 mm rund pandekage stepper, også HT op til 180 C.

Endelig er der for Z en nema 17 motor med integreret blyskrue, leveret med normal

møtrik og anti-tilbageslag nød.

Den næste æske indeholder 2,5 mm tykke akrylgennemsigtige

og sorte paneler til kabinettet.

Her er PSU'en.

Det er en MeanWell strømforsyning med 150 W effekt ved 24 V. Den kan bruges med 220 V og 110

V netspænding og dækker alle verdens spændingsstandarder.

Der er også en pose med alle nødvendige skruer, møtrikker og opvarmede gevindindsatser til

plastdelene. Den sidste boks indeholder alt andet.

Plastkabelkæde, teflonrør, 3M dobbeltsideklæbemiddel til panelerne, hotend (jeg

tog Dragon Standard Flow one), termosikring, termistor, varmelegeme, fjedre og mange

andre små dele, jeg vil opdage under konstruktionen.

Til strømforsyning til Raspberry Pi er der en konverter 24 til 5 V.

Der leveres 3 x 30 mm blæsere - 2 blæsere til delkøling og en blæser til hotend.

6mm bæltet er fra Gates.

C14 -strømindløbet med sikring og en Raspberry Pie 3B+, hvilket er mere end nok til at køre

Octoprint med Klipper.

I sættet er der også en 32 GB hukommelsesvogn til hindbærkage.

Varmepatron til hotend og dobbeltdrev til direkte ekstruder, sæt

lejer.

Og her er MGN7H lineære skinner fra Hiwin, De virker ægte og bevæger sig glat.

Skal rengøres og smøres inden installation.

Den sidste nøglekomponent er et 1,3 “display.

Generelt virker det meget flot kit.

Der er et link i beskrivelsen til produktsiden.

Sættet indeholder naturligvis ingen udskrevne dele.

Du bliver nødt til at udskrive dem selv ved hjælp af STL -filerne fra Voron, eller hvis du

ikke har en printer, kan du bestille delene fra voron -fællesskabet eller på Aliexpress.

Jeg har allerede printet alt, og jeg er klar til at starte samlingen.

Lige før det rensede og smurte jeg de lineære skinner.

De kommer med noget konserveringsvæske , der skal fjernes.

Hvis de var større som MGN12, ville jeg have renset skinnen og vognen separat,

men her turde jeg ikke fjerne vognen, så jeg vaskede bare skinnerne med

isopropylalkohol.

Når de er rene, skal vognen glide meget let.

Hiwin vogne har huller til oliering, hvilket gør smøring let.

Derefter arrangerede jeg alle skruer og møtrikker på mit skrivebord.

Det gode er, at de, der ikke er tydelige, er mærket, men bogstaverne er så små,

at snart havde jeg brug for mit forstørrelsesglas.

Voron udgiver samlevejledninger til alle deres printere.

De er meget klare og detaljerede.

I begyndelsen er der få sider, der hjælper med at identificere de forskellige mekaniske komponenter.

Derefter bliver du guidet trin for trin.

Dette er den eneste ressource, du skal bruge til at samle printeren.

Det er næsten som en IKEA manual.

Hvad der adskiller sig fra IKEA er, at der altid er nogle ekstra møtrikker og skruer.

Pæn.

Jeg skød en timelapse af forsamlingen.

Jeg håber det giver et godt overblik.

Lad os se det.

Jeg vil lave nogle noter om de vigtigste faser.

Processen kan virke hurtig i timelapse, men det er den ikke.

Der er mange målinger og små justeringer, der skal udføres, mens rammen samles.

For mig var rammen den langsommere fase af samlingen.

I hele konstruktionen er der mange opvarmede plastindsatser at installere.

Mindre end i andre Voron -printere.

Det er hurtig læring, men hvis du ikke har erfaring, kan du ødelægge nogle dele.

I monteringsvejledningen er der et link til en video -tutorial til plastindsatser, som du

måske vil kontrollere.

Her samler jeg A- og B -drevene.

De flytter bælterne og printhovedet på X og Y.

Det er meget solide enheder, og hvert drev er udstyret med en remstrammer.

I første omgang tænkte jeg, at det kunne være en god idé at udskrive nogle 90 grader hjørner for at

forstærke rammen.

Men det er ikke nødvendigt.

Når alle komponenterne er på plads, er rammen stensikker.

Det er virkelig meget godt designet.

Det er nu halvanden dag, jeg samler dette, jeg brugte omkring 16 timer på det, og jeg

bygger stadig mekanikken.

Jeg har endnu ikke rørt ledningerne, efterbrænderen , elektronikken …

Ærligt, jeg synes, at denne konstruktion er mere udfordrende end Voron 2.4.

Switchwire tog mig halvanden dag, 2,4 var cirka 3 dage.

Jeg tror, at denne vil tage mere tid.

Alt er så lille, det er som at bygge et schweizisk ur.

Det tager tid at justere alle bevægelser, det kræver få forsøg på at få alt glat.

Jeg glemte at indsætte nogle nødder i profilerne, og jeg var nødt til at gå tilbage …

Mit råd er ikke antag noget, læs vejledningen omhyggeligt, se ikke bare

billederne, og måske er du hurtigere end mig.

Nu er min weekend slut, og jeg bliver nødt til at forlade denne fyr til den næste.

Det skete ikke sådan.

Næste morgen kl. 5 var jeg ved at installere selerne.

Anyway, de næste faser var faktisk ret lette.

CoreXY -arrangementet kræver lige remspænding.

Den lette måde at gøre det på er at bruge seler med samme længde.

Derefter udføres finjusteringen med selestrammerne.

Det er ret hurtigt at installere bælterne, det tog mig mindre end 30 minutter.

Det er også let at forberede hotbedet.

Aluminiumspladen i sættet er 6 mm tyk og sortanodiseret.

Voron foreskriver MIC6 finmalet og støbt aluminium til pladen af deres printere.

Der er ingen måde for mig at sige, om denne er MIC6 eller ej, sandsynligvis er det ikke,

men jeg tror også, at det ikke gør noget for en tallerken så lille.

Silikonevarmeren ser god kvalitet ud med PTFE -isolering på termistortråde.

Det har det samme klistermærke som Keenovo varmeapparater, og jeg forventer ikke nogen overraskelser her.

Efter installation af varmelegemet har jeg lagt lidt vægt på det i en time for at

forbedre vedhæftningen.

Som yderligere sikkerhedsforanstaltning anbefaler Voron at installere en termosikring til 125 C.

Sikringen afbryder sengen, hvis den integrerede mosfet på kontrolkortet mislykkes i lukket

position, og hvis softwarens termiske landingsbane er slukket.

Byggepladen tappes allerede for at skrue sikringen i, og alt du skal gøre er at forbinde

den i serie med varmelegeme.

PEI -stålfjederpladen og det magnetiske klistermærke ligner et Energetix -produkt, det er

kvalitet.

Jeg bruger de samme Energetix-produkter på mine Voron 2.4- og CR-10-printere, og jeg er meget tilfreds

med deres ydeevne for PLA, PETG, ABS og endda Polymax-pc'en.

Montering af hotbedet på printeren er lige frem.

Den ligger på 3 fjedre til manuel nivellering af sengen.

Inden de går ind i energikæden, føres og fastgøres kablerne med svinehaler i en dedikeret

gennemgang.

Endestopperne på Voron Zero er mekaniske endestopkontakter.

De leveres præ-kablet med Dupont-stik og loddet på NC-kontakten.

Jeg skar ledningerne i længden og erstattede Dupont med JST -stik, der også leveres

i sættet.

Du kan installere Direct eller Bowden printhoved på Voron Zero.

Selv vil jeg bruge den direkte.

Det kaldes Afterburner Mini, og det er det mindste og det letteste printhoved, jeg nogensinde har

arbejdet med.

Det understøtter 3 typer hotends - E3D V6, Dragon og Mosquito.

Det sidder tæt inde og indføring af ventilatorerne kræver noget kraft, men designet er

gennemtænkt og i slutningen passer alt perfekt.

Dette er den eneste del, jeg har printet med Polymax PC i stedet for ABS.

Dette polycarbonat er let at udskrive og har bedre termisk og mekanisk styrke end

ABS.

Baseret på min erfaring med Afterburner -printhovedet på mine andre printere, mener jeg, at

polycarbonat er et bedre valg til skrivehovedet.

PSU'en, RPi'en og kontrolkortet er virkelig nemme at montere, fordi de bare

sidder fast med VHB dobbeltsidet tape.

Ledningerne er også ganske enkle og veldokumenterede i manualen.

Der er plads nok til alt.

Jeg er ikke særlig stolt over, hvordan mine ledninger ser ud, men jeg ville beholde de originale trinkabler.

Hvis du klipper disse kabler i længden, skulle det se meget bedre ud.

Her er V0 Display.

Dette er Voron hardware.

Den tilsluttes direkte til en Raspberry Pi, der kører Klipper og ikke til kontrolkortet.

Det skal blinkes fra Klipper på samme måde som kontrolkortet.

Måske har du set, at kæden ikke er lige, som den burde være.

Der er ikke noget galt med sættet, du kan gøre det lige, det er bare min præference.

Jeg gjorde det på denne måde ved at skifte de 2 endeelementer, fordi jeg foretrækker at have en større

bøjningsradius og gå let på kablerne.

Alle Voron -printere kører på Klipper.

I denne video vil jeg ikke tale om installation af Octoprint eller Klipper - det er ganske

standardprocedurer, der er mange oplysninger, tutorials og det er let.

Til jer, der er tilbageholdende med at skifte fra Marlin til Klipper, kan jeg sige, at Klipper

er en meget brugervenlig platform.

Du behøver ikke at kompilere firmwaren igen, hver gang du ændrer noget på din printer.

Der er en enkelt konfigurationsfil, du kan redigere og uploade over air og få de

nye indstillinger anvendt.

Det er virkelig meget let bagefter.

Voron leverer den første Klipper -konfigurationsfil til Voron Zero.

Du finder det i Voron0 -depotet på Github, under firmware.

Jeg brugte denne konfigurationsfil med minimale ændringer med blurolls -kittet.

Alle mine printere kører på Klipper, inklusive min gamle CR-10.

Jeg ved, at det ikke ligner en CR-10, men det er emne for en anden video.

Lad os nu gå tilbage til bygningen og installere kabinettet.

Akrylpanelerne er monteret med trykte elementer.

Processen er let og hurtig, lidt irriterende, fordi der er mange hjørner at forberede

med VHB -tape.

Panelerne er præcist skåret og af meget god kvalitet, de sorte er blanke og reflekterende

på den ene side og måtten på den anden.

Døren er på trykte hængsler og med magnetisk trykt håndtag.

Tophat er også let at samle, hvis du kan printe det i et stykke.

Hvis du udskriver delene på en lille printer , kan du udskrive den i 4 stykker, men samlingen

og tilpasningen er vanskeligere.

Du kan permanent fikse tophat med skruer i de 4 hjørner, men det er ret stabilt

uden skruerne.

Det er let at fjerne det, når du udskriver PLA, og at installere det igen, når du udskriver ABS.

Printeren ser smuk ud.

Det eneste, der dræber min totale tilfredshed, er denne dråbe instant lim, lige

foran skrivehovedet.

Efter en manuel udjævning af sengen med et stykke papir lavede jeg flere udskrifter for at justere

printeren.

Her ser du mit første print - en PLA benchy.

Jeg havde forventet, at 3 30 mm fans ville lave meget støj, men de er overraskende

tavse.

Her er støjen fanget af kameraet, men faktisk hører jeg meget mindre støj.

Dette første tryk kom med nogle artefakter, overophedning i bundlagene og snor på

grund af min nye profil, men også med nogle uregelmæssige lag.

Lad os se alle testene, laghøjden er 0,2 mm på alle udskrifter

Her testede jeg køling ved høj hastighed.

Det kæmper med lag så hurtigt.

Selvfølgelig med større dele vil det være bedre.

Men hovedkampen var med de uregelmæssige lag.

Systemet er lille og meget stift, og enhver ufuldkommenhed, som løse skruer eller

spændinger i seler, er synlig på printet.

Jeg var nødt til at lege meget med bælterne for at finde den rigtige spænding.

Denne printer kan ikke lide at stramme remme for meget, og den samme spænding er afgørende.

Disse 3 ABS -terninger illustrerer bedst mine fejl og succes, mens jeg stemte printeren.

Når den nu er indstillet, udskrives den med mere eller mindre konstant kvalitet, og de første funktionelle

ABS-dele ligner dem, der er udskrevet på min Voron 2.4

Nu genudskriver jeg, og jeg vil udskifte delene af drevene, fordi de blev udskrevet før

med høj laghøjde på 0,4 mm og ser grimt ud.

Som enhver vedlagt Voron -printer er Zero et dyr når man udskriver ABS.

Indtil videre havde jeg ikke noget mislykket ABS -tryk på grund af vridning.

Jeg målte temperaturen i kabinettet med hotend -termistoren og hotbed ved 95

C. Den når 46 C på 20 minutter, hvilket er fint til udskrivning af ABS.

Gør det muligt at pakke op, både til printeren og Blurolls-kittet.

Dette er en lille, pålidelig og robust 3d -printer, der ville give dig konstant udskriftskvalitet

efter lidt tuning.

For mig er det også et designobjekt, jeg kan absolut lide det på mit skrivebord.

Er det dog til dig?

Hvis du kan lide at pille og bygge dine egne ting, skal du gå efter det.

Det vil være en udfordring og vil bringe dig glæde og lykke.

På den anden side, hvis det er hårdt at samle og arbejde med en Ender 3, skal du absolut undgå

denne.

Hvad jeg ikke kan lide i mit nuværende setup med direkte printhoved er, at det

er meget ubelejligt, næsten umuligt at skifte filament i farten (det samme med min Voron 2.4).

Så hvis du er til disse 2-3 farveprint, hvor du skifter filamenter på forskellige lag,

kan du overveje at skifte til Bowden-opsætning.

Indtil videre lavede jeg bare mekaniske justeringer på printeren, men der er mange andre muligheder for

at finjustere ydelsen.

Jeg ændrede ikke noget i konfigurationsfilen udover

ekstruderens rotationsretning og PID -indstillingerne for varmeapparaterne.

Hvis jeg går hurtigt og rasende over dette, skal jeg se på motorstrømmene og indstille et trykfremskridt

(svarende til lineært fremskridt i Marlin).

Der er også en avanceret tuning for at undgå gosting ved hjælp af inputformere.

Det bruger dybest set et accelerometer til at definere resonansfrekvenser og hastigheder, og så

springer du dem over.

Men jeg er personligt mindre interesseret i at anvende elektroniske løsninger, før jeg når grænserne

for mekanikken.

Jeg har allerede få ideer til at teste.

For eksempel, nu genoptrykker jeg A- og B -drevene, dem der flytter X- og Y -bælterne, og jeg udskriver

et af elementerne fra TPU.

Jeg vil gerne se, om det dumper bedre vibrationer, men også om det kan bidrage til at gøre systemet

mindre stift ved at skabe en slags dynamisk spænding på remme (som fjeder).

Det er noget, jeg gjorde med en vis succes på min Switchwire.

Hvis jeg havde succes, ville jeg lave en video om det.

Hvis du ikke hører fra mig om dette emne, er det sandsynligvis fordi det var en episk fiasko.

Nu til Blurolls -kittet.

Jeg synes det er fantastisk.

De lineære skinner er meget gode.

Jeg så på fora nogle mennesker klage over at have wabble og spille på den direkte

kørsel.

Med disse skinner er der ingen leg.

Det er ikke nødvendigt at anvende nogen mods for at få det stabilt.

Samme for sengen - den er solid.

Jeg kan også godt lide sættet er komplet.

Jeg så, at der er nogle kits uden display, hvilket er ekstraudstyr btw eller uden

paneler.

Her har du alt, og de vigtigste komponenter er gode.

Så dette var min anmeldelse af Blurolls -kittet til Voron Zero.

Tjek beskrivelsen for mere information, hvis jeg har glemt at sige noget, vil det blive tilføjet

der.

Vi ses til mit næste projekt.

Hej hej.

405nm_esin_online_shop_flexible_esin_3d_p_inting_fo_sale.txt · Last modified: 2021/08/20 11:43 by wilfredogammon